راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی منظره در این مجموعه قصد داریم به صورت موجز و کاربردی موضوع را از دیدگاه خاص شیوه های مختلف عکاسی ببینیم. و از این نقطه نظر به بیان نکاتی در خصوص اصول کار و ریزه کاری های انتخاب دوربین بپردازیم. آنگاه در کنار برخی مثال های تصویری، برای نمونه برخی مدل های مناسب آن کار را هم لیست کنیم.

به دنبال چه هستیم؟
پیش از هر چیز، هنگامی یک دوربین ویژه عکاسی از مناظر و چشم اندازها می خریم، به دنبال لنزی با زاویه باز و حالت عکاسی با اولویت دیافراگم یا aperture priority هستیم. هر چیز دیگر، از جمله قابلیت پانورامای خودکار و... می تواند جذاب باشد، اما اصلا ضروری نیست.

لنز با زاویه باز (Wide angle)
زاویه دید یک لنز با میلیمتر مشخص می شود. اعداد کوچکتر، نشانگر زاویه دید بازتر هستند. لذا یک لنز کاملا جمع و جور کیت 55-18 میلیمتر روی یک دوربین dSLR معمولا نسبت به لنز 200-28 میلیمتر دوربین کامپکت تان، دامنه بیشتری از صحنه را پوشش می دهد. در اینجا از عبارت "معمولا" استفاده می کنیم، زیرا در عمل برای مقایسه این دو به کمی عملیات ریاضی نیاز دارید.

همان طور که در قانون شماره نوزده گفتیم، تمامی فاصله های کانونی بر اساس مرجع، که یک فریم ۳۵ میلیمتری فیلم است، سنجیده می شوند. لذا از نظر مقایسه، تعداد کمی از دوربین ها چنین سنسور تصویری دارند، و شما لازم است فاصله کانونی لنز را در یک ضریب مشخص ضرب کنید. این ضریب، همان نسبت اندازه سنسور دوربین شما به فریم ۳۵ میلیمتری است. این ضریب به عنوان فاکتور کراپ (crop) شناخته می شود.

اغلب دوربین های dSLR ارزان قیمت از سنسورهایی به اندازه فیلم های نگاتیو Advanced Photo System Classic یا APS-C بهره می برند. این سنسورها معمولا 1.5x کوچکتر از فریم ۳۵ میلیمتری هستند، لذا برای اندازه گیری کارایی مناسب لنز، باید فاصله کانونی آن را در ۱۵۰ درصد ضرب کنید. پس لنز ۱۸ میلیمتری تان، همانند یک لنز ۲۷ میلیمتری کارایی دارد. پس باز هم زاویه دید آن بازتر از زاویه ۲۸ میلیمتری دوربین کامپکت مورد مثال است.

هنگام فروش دوربین های کامپکت ببین و بگیر، بسیاری از کارخانه ها، این محاسبات ریاضی را برای شما انجام داده اند و نتایجی که به عنوان مشخصات روی جعبه درج می کنند، بر اساس اندازه سنسور دوربین است. لذا نیازی نیست شما فاصله کانونی آنها را دوباره محاسبه کرده و به دنبال اندازه سنسور و ضریب تبدیل آن باشید.

دیافراگم و عمق میدان

در عقب لنز تعدادی تیغه را خواهید یافت که باز و بسته شدن شان می تواند میزان نور عبوری را کنترل کند. همچنین اینها می توانند برای تنظیم میزان نوردهی هم به کار رفته و به شکل موثری عمق میدان تصویرتان را کنترل کنند.

عمق میدان در واقع توصیف کننده فاصله میان نزدیک ترین و دورترین اشیائی است که در فریم عکس شما هنوز فوکوس بوده و کاملا واضح اند. بنابراین یک عمق میدان کم، برای عکس های پرتره عالی است. جایی که شما می خواهید تنها چهره سوژه تان واضح و شفاف باشد و اطراف او به شکل ملایمی تار شود. هنگامی هم از مناظر و چشم اندازها عکاسی می کنید، دقیقا هدفی عکس این دارید: تا جایی ممکن، بهتر است تمام فریم عکس شما در فوکوس دوربین بوده و واضح باشد. که با تنگ کردن دیافراگم به این هدف خواهید رسید.

بر روی دوربین به دنبال حالت یا mode عکاسی A ،Av یا Aperture Priority باشید و با استفاده از تنظیمات دوربین، آن را روی بالاترین میزان ممکن قرار دهید. این میزان (همان عدد f) اندازه ورود تیغه ها به ناحیه باز لنز را کنترل می کند که اجازه عبور نور و رسیدن آن به سنسور را می دهند. اعداد بالاتر، نشانگر ورود بیشتر تیغه ها به این محدوده هستند. و هر چه آنها بیشتر وارد محدوده شوند، دیافراگم کوچکتر می شود. دیافراگم کوچک تر و بسته تر هم به این معنی است که صحنه شما بیشتر در فوکوس بوده و واضح تر خواهد ماند.

برای عکاسی از مناظر به دنبال دوربینی باشید که حداقل دیافراگم f/8 را به شما پیشکش کند. در صورتی هم به f/22 نزدیکتر شوید، بهتر خواهد بود. همان طور می دانید، معمولا شرکت ها هنگام درج اطلاعات دیافراگم روی لنزها و دوربین ها، کمترین عدد دیافراگم دوربین، یا کمترین عدد دیافراگم لنز در حالت واید و تله فوتو را درج می کنند، مثلا: f/3.5-f/5.9. بنابراین جهت پیدا کردن بیشترین میزان آن لازم است با دقت بیشتری، جزئیات کامل مشخصات آن را مطالعه کرده و گاهی دوربین را از نزدیک دیده و با آن کار کنید.

لیست آرزوهای دوربین عکاسی ویژه منظره:

* دیافراگم تا حد ممکن بسته
* حالت عکاسی اختصاصی اولویت دیافراگم (Av)
* لنز زاویه باز یا Wide-angle

دوربین های پیشنهادی:

-Pentax Optio VS20
-Fujifilm X10
-Panasonic Lumix DMC-TZ30
-Panasonic Lumix GX1

نکات آموزشی:

با افزودن برخی جزئیات به پیش نما (منظر جلوی عکس - foreground) در منظره ها، به آنها جذابیت بصری بیشتری ببخشید. در تصویر این قلعه اسکاتلندی، سنگها چنین وظیفه ای بر عهده دارند. دیافراگم را کوچک نگهدارید (عدد دیافراگم را روی بالاترین مقدار ممکن تنظیم کنید) تا بیشترین عمق میدان ممکن را داشته باشید. در این حالت هم سوژه و هم جزئیات نزدیک تر در فوکوس باقی خواهند ماند.

برخی سوژه ها، مانند این کوه ها، هرگز در قاب عکس شما نمی گنجند. با کمی خویشتن داری این حقیقت را پذیرفته و به قاب عکس تان اجازه دهید تا آنها را برش دهد. در اینجا عکاس بر روی سطح دریاچه تمرکز کرده است و به جای به تصویر کشیدن کل کوه ها، با دقت به ابعاد پر هیبت آنها اشاره می کند که در پشت مرزهای عکس امتداد یافته اند.

با استفاده از ثبت و همگرایی خطوط برای جلب توجه چشمان بینندگان در امتداد تصویر، سعی کنید آنها را در سفر پر ماجرای تان با خود همراه کنید. شاید نتوانید همه را با خود همراه ببرید، اما یک نگاه به دورترین نقطه این پل و دیدن دامنه ای سر سبز و پوشیده از زیبایی، هر چشمی را مجذوب خود خواهد ساخت. عمق میدان کم، عناصر نزدیکتر (همچون دیواره های پل) را مقداری تار کرده و کم اهمیت می سازد، لذا ما در نگاه اول متوجه آنها نمی شویم.

حتی کوچکترین و کم اهمیت ترین سوژه ها هم به کمک یک بازتاب ساده، می توانند تبدیل به موضوعی خاص و ویژه شوند. این اسکله کوچک قایق ها از هر زاویه دیگری کاملا غیر قابل توجه و تقریبا بی اهمیت جلوه می کرد. اما با عکاسی از درون آب، دکل ها و طناب ها (و جرثقیل سمت راست) با انعکاس خود درون آب، تصاویر جذابی خلق کرده اند.

از منظره مورد نظرتان هنگام صبح یا در غروب عکس بگیرید تا بتوانید سایه های بلندی خلق کنید. اینجا می بینید نور کم خورشید به تصویر بافت بیشتری داده و جلوه خاصی به برگ های روی زمین و بلوط ها بخشیده است. فقط مواظب باشید مستقیما به آفتاب نگاه نکنید.

آسمان های بزرگ می توانند به اندازه منظره ای که در بر گرفته اند، جذاب و فریبنده باشند. به خصوص هنگامی آسمان با ابرهای زیبا، صاحب بافتی خارق العاده هم شده باشد. در صورتی از دوربین dSLR استفاده می کنید، اضافه کردن یک فیلتر پولاریزه در جلوی لنز می تواند کمک خوبی برای تاکید بر رنگ آبی آسمان باشد.

راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی از کودک در این مجموعه قصد داریم به صورت موجز و کاربردی موضوع را از دیدگاه خاص شیوه های مختلف عکاسی ببینیم. و از این نقطه نظر به بیان نکاتی در خصوص اصول کار و ریزه کاری های انتخاب دوربین بپردازیم. آنگاه در کنار برخی مثال های تصویری، برای نمونه برخی مدل های مناسب آن کار را هم لیست کنیم.

چندی است به موضوع انتخاب دوربین مناسب برای عکاسی در شرایط مختلف و از سوژه های متفاوت می پردازیم. در کنار معرفی تنظیمات مورد نیاز برای هر یک، چند مدل دوربین را هم به لیست مان اضافه می کنیم. البته همان گونه در دو هفته گذشته دیده اید، داستان به همین ختم نمی شود و با اضافه کردن نکات آموزشی به انتهای راهنما، با چند نمونه عکس، برخی ریزه کاری های عکاسی در هر یک از شرایط مورد نظر را هم اضافه می کنیم.

در هفته های گذشته به این موضوعات پرداختم:
انتخاب دوربین مناسب: عکاسی پرتره
راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی منظره

به دنبال چه هستیم
اولین و مهمترین نکته این است که قبل از آغاز عکاسی از کودکان و نوزادانی متعلق به شما یا خانواده تان نیستند، حتما از والدین و سرپرست شان اجازه بگیرید. اگر آنها راضی باشند که فرزندشان سوژه عکاسی شما شود، در میان دوربین ها انتخاب های بسیار گسترده ای خواهید داشت که می توانند برای این کار مناسب باشند.

حالت عکاسی کودک (Children mode)
اگر می خواهید یک دوربین کامپکت بخرید، اولین نکته قابل توجه این است که دوربین شما حالت عکاسی کودک داشته باشد. این حالت عکاسی تقریبا بهترین تنظیمات ممکن را برای شما فراهم می کند. این موضوع را می توانید در بخش تنظیمات scene mode دوربین کنترل کنید یا اینکه در کاتالوگ شرکت تولید کننده به دنبال آن بگردید.

البته در صورتی که دوربینی تمام امکانات و قابلیت های مورد نظر شما را داشت، تنها به دلیل همین یک قابلیت آن را دور نیاندازید، زیرا با استفاده از حالت تقدم دیافراگم و تنظیمات شاتر به خوبی می توانید از پس تنظیم دستی دوربین و تهیه عکس های عالی از کودک دلبندتان بر بیایید.

عکاسی بدون تنظیمات پیش فرض
همان چیزهایی برای عکاسی پرتره از بزرگسالان گفتیم، درباره کودکان هم صدق می کنند. شما به دوربینی احتیاج دارید که امکان تغییر اندازه دیافراگم را در اختیارتان بگذارد تا بتوانید با عمق میدان کم، سوژه تان را از محیط اطرافش جدا کنید. هر چه بتوانید به f/1 نزدیکتر شوید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. مثلا دوربین سامسونگ EX2F با f/1.4 گزینه خوبی خواهد بود، اما دوربین هایی با f/2.5 تا f/3.5 هم هنوز می توانند نتایج خوبی را برای تان به ارمغان بیاورند.

به خاطر داشته باشید هنگام عکاسی از نوزادان نباید از فلش استفاده کنید. اول به دلیل اینکه آنها را ناراحت نکرده و از چشمان شان محافظت کنید و دوم اینکه چنین کاری باعث ایجاد سایه های تند در عکس می شود. پس اگر لازم بود در محیط های تاریک تر همچون هنگام غروب یا در شیرخوارگاه از آنها عکس بگیرید، پس به دنبال دوربین هایی باشید که امکان استفاده از حساسیت های بالاتر (ISO) را بدون کاهش چشمگیر کیفیت فراهم می آورند. البته نیازی نیست حساسیت را به حداکثر برسانید. لذا نیازی نیست زیاد نگران کارایی ISO 1600 یا مقادیر بالاتر باشید. تمرکز خود را بر دامنه ISO های ۲۰۰ تا ۸۰۰ بگذارید.

عکاسی ورزشی و بازی ها
هنگامی از کودکان در حال بازی عکس می گیرید، لازم است کمی دورتر بایستید. عکس گرفتن از بازی هایی چون فوتبال نیازمند دهانه دیافراگم تنگ تر است تا بخش بیشتری از بازی را در فوکوس نگه دارد (همانند عکاسی منظره). لذا اطمینان یابید دوربین شما امکان انجام تنظیمات لازم برای عدد f بالا را هم دارا است. یا اینکه سراغ بخش تنظیمات حالت عکاسی دوربین های کامپکت رفته و حالت عکاسی ورزشی (sport mode) را انتخاب کنید. اگر هم این تنظیم روی دوربین تان نبود، حالت Landscape می تواند راه حل خوبی باشد.

برای تمرکز روی یک بازیکن خاص لازم است از قابلیت زوم دوربین استفاده کنید، زیرا نباید زیاد به کودکان نزدیک شده و مزاحم بازی آنها شوید. لنز های کیت معمولی که در جعبه دوربین های dSLR ارزان قیمت قرار دارند، حداکثر تا 3X قدرت زوم دارند. اگر به دنبال عکسی از چهره کودک تان در حال دنبال کردن توپ هستید، احتمالا باید دنبال لنزی قدرتمندتر باشید که زوم بالاتری داشته باشد. البته توجه داشته باشید زوم بیشتر به معنی عبور نور کمتر و رسیدن مقدار کمتر نور از سوژه به سنسور دوربین هم هست. پس شاید لازم باشد برای جبران این مشکل و همچنین کوتاه نگاه داشتن زمان باز بودن دریچه شاتر، حساسیت دوربین را بالا ببرید.

لذا هنگام انتخاب دوربین اطمینان یابید تنظیمات ISO و جبران نوردهی یا exposure compensation به سادگی با دکمه های جداگانه در جلو یاعقب دوربین قابل انجام هستند.

امکانات بهینه دوربین ویژه عکاسی کودک:
* لنز زوم بالا برای انعطاف کاربرد
* امکان کنترل دیافراگم دستی
* دسترسی راحت به تنظیمات حساسیت (ISO) و جبران نوردهی (exposure compensation)

دوربین های پیشنهادی:
-Canon PowerShot SX500 IS
-Nikon 1 J2
-Samsung NX210
-Panasonic Lumix G5

نکات آموزشی:

اگر چه تماس چشمی در عکس های پرتره مرسوم از بزرگسالان معمولا اهمیت زیادی دارد، اما چندان ضروری نیست هنگام عکاسی از کودکان در این خصوص سخت گیر باشید. زیرا واکنش های خودانگیخته و لحظه ای بچه ها نه تنها بسیار واقعی تر هستند، بلکه ثبت آنها بسیار راحت تر هم خواهد بود.

بچه های کوچک واقعا نمی دانند دوربین چیست. پس تمام فرآیند عکاسی را تبدیل به یک بازی کنید تا آنها با شما همکاری بیشتری داشته و همراه شوند. در غیر این صورت شما فقط یک جعبه پلاستیکی جلوی صورت تان نگه داشته اید که ممکن است برای شان ترسناک هم باشد.

هنگام عکسبرداری از فاصله بسیار نزدیک، هیچ گاه از فلش استفاده نکنید. این کار نه تنها باعث ایجاد سایه های تند روی سوژه و اطراف آن می شود، بلکه می تواند برای چشمان کودک مضر بوده و او را وحشت زده هم کند. به جای فلش، از حساسیت بالاتر دوربین استفاده کنید تا بتوانید مدت زمان نوردهی را کوتاه نگه دارید. یا اینکه محیط اطراف را روشن تر کنید، این کار انعکاس های قرنیه ای جالبی را ایجاد می کند.

استفاده از زوم بالا به شما اجازه می دهد بدون قرار گرفتن سر راه بازی بچه ها، از آنها عکس بگیرید. اما از برش عکس در ویرایش های پس از عکاسی هیچ واهمه ای نداشته باشید. شاید بتوانید نمود بیشتری به حالت های چهره بدهید.

هنگامی که والدین هم درگیر موضوع باشند، می بینید که بچه های کوچکتر بسیار شادتر هستند و به شکل راحت تر و طبیعی با عکاسی برخورد می کنند. این کودک با نشستن در آغوش مادر، به دلیل احساس امنیت، در حضور دوربین واکنش بسیار خوبی دارد.

اگر هر تلاش دیگری ناموفق بود، صبر کنید تا آنها به خواب بروند. نوزادان زمان بسیار زیادی از زندگی شان را در خواب می گذرانند، و این موقعیت عالی برای عکاسی از آنها است. سعی کنید در این حالت همراه با کودک برخی از وسایل و لباس هایش را هم در قاب عکس تان بگنجانید، چیزی مانند یک دستکش کوچک بدون انگشت.

منبع :سایت نارنجی

راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی از حیوانات در این مجموعه قصد داریم به صورت موجز و کاربردی موضوع را از دیدگاه خاص شیوه های مختلف عکاسی ببینیم. و از این نقطه نظر به بیان نکاتی در خصوص اصول کار و ریزه کاری های انتخاب دوربین بپردازیم. آنگاه در کنار برخی مثال های تصویری، برای نمونه برخی مدل های مناسب آن کار را هم لیست کنیم.

چندی است به موضوع انتخاب دوربین مناسب برای عکاسی در شرایط مختلف و از سوژه های متفاوت می پردازیم. در کنار معرفی تنظیمات مورد نیاز برای هر یک، چند مدل دوربین را هم به لیست مان اضافه می کنیم. البته همان گونه در دو هفته گذشته دیده اید، داستان به همین ختم نمی شود و با اضافه کردن نکات آموزشی به انتهای راهنما، با چند نمونه عکس، برخی ریزه کاری های عکاسی در هر یک از شرایط مورد نظر را هم اضافه می کنیم.

در هفته های گذشته به این موضوعات پرداختم:
انتخاب دوربین مناسب: عکاسی پرتره
راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی منظره
راهنمای انتخاب دوربین مناسب: عکاسی از کودک


به دنبال چه هستیم

حیوانات تقریبا بیش از تمام سوژه های عکاسی غیرقابل پیش بینی هستند و به دلایل فراوانی عکاسی از آنها بسیار مشکل تر از عکس گرفتن از بچه ها است. شاید بتوانید یک سگ را به گونه ای آموزش دهید که هرگاه صدای اش می زنید، ثابت مانده و مستقیما به شما خیره شود. اما درباره یک سنجاب یا پنگوئن... اصلا فراموشش کنید.

عکاسی متوالی
علاوه بر اینکه می توانید زمان طولانی منتظر بمانید تا اطمینان یابید یک حیوان می خواهد کار ویژه ای انجام دهد، لازم است آماده باشید که به محض ظاهر شدن حیوان یا آغاز حرکتش عکسبرداری تان را آغاز کنید. اما قضاوت درباره لحظه مناسب فشردن دکمه شاتر و ثبت عکس کار بسیار سختی است. لذا بهتر است به دنبال دوربینی باشید که امکان دسترسی سریع به حالت عکاسی ممتد یا Burst Shooting را برای تان فراهم می آورد. و البته امتحان کنید کارایی مناسبی هم در این حالت داشته باشد.

در حالت ایده آل، حالت عکاسی متوالی با استفاده از دکمه ای در عقب دوربین روی یکی از چهار کلید جهت نما و یا اینکه بالای دوربین روی چرخک تنظیم حالت عکاسی باید فعال شود. این گونه دیگر لازم نیست مدتی از زمان تان را برای جستجو در منوی دوربین و پیدا کردن حالت عکاسی متوالی هدر دهید. و شاید طی این مدت صحنه مورد نظر را هم از دست بدهید.

یکی از نکات مهم درباره قابلیت عکاسی متوالی، تعداد فریم هایی است که دوربین در هر ثانیه می تواند ثبت کند. و اینکه چه مدت زمانی طول می کشد تا بافر دوربین با عکس های متوالی پر شود و پس از آن باید عملیات عکاسی متوقف یا کند شود تا داده های ذخیره شده در بافر به کارت حافظه منتقل گردند. در برخی مدل های معدود دوربین عکاسی می توان با کاهش اندازه هر عکس، به سرعت ثبت چندصد فریم در هر ثانیه دست پیدا کرد. اما بهتر است شما به جای یک دوربین که با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه به ثبت عکس های ۶۴۰ در ۴۸۰ پیکسلی می پردازد، دوربینی بخرید که تنها ۴ فریم بر ثانیه سرعت دارد، اما عکس هایی با اندازه کاملا بزرگ و عالی ثبت می کند.

عکاسی Pre-emptive
اگر نگرانید که ممکن است دکمه شاتر را دیرتر از موعد فشار دهید، بهتر است دوربینی با قابلیت عکاسی Pre-emptive تهیه کنید. با چنین دوربینی، تمامی اتفاقات از زمان فشردن نیمه دکمه شاتر تا زمان رها کردن کامل آن اتمام کار، ثبت می شوند. این گونه شانس شما در ثبت صحنه ای که منتظرش بوده اید تا حد زیادی افزایش خواهد یافت و تقریبا دیگر چیزی را از دست نخواهید داد.

در مقایسه با قابلیت انتخاب خودکار بهترین عکس در دوربین هایی چون Nikon 1 J1، در مدل هایی چون J2 و V1 یک مرحله جلوتر می روید و در هر مرحله فشردن شاتر، امکان انتخاب ۵ فریم برتر از میان ۲۰ عکس گرفته شده را دارید. در اینجا می توانید بر اساس ترکیب بندی، فوکوس و در صورت حضور انسان در عکس، از نظر حالت صورت به انتخاب عکس ها بپردازید.

عکاسی از پشت شیشه
اگر می خواهید از حیوانات در باغ وحش عکس بگیرید، احتمالا باید کل روز را به عکاسی از پشت میله ها، و حتی بدتر از آن، پشت شیشه ها بگذرانید. این موضوع می تواند باعث انعکاس نور و خراب شدن عکس های تان شود. در این مورد، حالت مطلوب استفاده از دوربین های dSLR یا کامپکت های با لنز قابل تعویض است. زیرا می توانید روی چنین دوربین هایی فیلتر پولاریزه نصب کنید.

در این مدل ازفیلتر، هنگامی شما آن را بچرخانید بخشی از نورهای ورودی از زاویه ای خاص را مسدود می کنید. و به این شکل تا حد بسیار زیادی تاثیر بازتاب های نوری در عکس نهایی را کاهش خواهید داد. استفاده از تکنیک مشابهی در عکاسی از ماهی ها و موجودات آبزی، به شما اجازه می دهد تا تصاویر واضح تری از درون آب داشته باشید. و دیگر سطح آب به صورت آینه ای عمل نکرده و بازتاب آسمان به عکس اضافه نمی شود.

تنها توجه داشته باشید اضافه کردن چنین فیلتری در جلوی لنز باعث می شود میزان کل نور ورودی به سنسور دوربین کاهش یابد. هنگامی از حیوانات عکاسی می کنید، احتمالا مجبورید این موضوع را با exposure طولانی تر جبران کنید. اما نوردهی طولانی تر هم، هنگامی که حیوان حرکات لحظه ای و غیرقابل پیش بینی دارد، باعث تار شدن عکس ها خواهد شد. بنابراین بهتر است دوربینی انتخاب کنید که سطوح خوبی از حساسیت (ISO) و جبران نوردهی (exposure compensation) را فراهم آورده و انتخاب آنها را هم برای تان سهل و آسان می نماید. ترجیحا دوربینی را انتخاب کنید که با دکمه های اختصاصی یا چرخی روی بدنه امکان انتخاب این گزینه ها را فراهم کند.

امکانات بهینه دوربین ویژه عکاسی حیوانات:

* حالت عکاسی متوالی یا Burst shooting
* گزینه عکاسی Pre-emptive
* لنز با قابلیت نصب فیلتر پولاریزه

دوربین های پیشنهادی:

-Nikon 1 J2
-Canon EOS 650D
-Sony Alpha SLT-A37
-Panasonic Lumix G5

نکات آموزشی:

در اینجا هم به همان سبک عکاسی پرتره، گاهی خوب است که از عمق میدان کم بهره ببرید. استفاده از دیافراگم باز هنگام عکاسی نمای نزدیک یا کلوزآپ از حیوانات، می تواند جزئیات صورت آنها را واضح تر نشان دهد. در این حالت حیوان در محیط طبیعی خود به شکلی تصویر می شود که سوژه از پس زمینه مات خود بیرون زده است.

این می تواند هنگام عکاسی از حیات وحش، نمونه یک تصویر ساده و گیرا باشد. این عکس سنجاب، یکی از چندین فریمی است که به صورت متوالی و پشت سر هم ثبت شده اند. اگر چه این سنجاب مستقیما توجه را به سمت چیزی خارج از کادر جلب می کند. اما می تواند ذهن بیننده را به تصور وادارد که چه حیوان خارق العاده ای ممکن است خارج از کادر باشد.

به دنبال زوایای غیرمعمول باشید. تصویری از گاوها در چراگاه اگر مستقیم و سر راست گرفته شده باشد، چندان جذابیتی نخواهد داشت. اما با تصویربرداری از زاویه دید پایین و رو به بالا، اکنون نمایی داریم که به ندرت گاوی را در آن حالت دیده اید. نتیجه کار این گونه بیشتر صمیمی و جالب توجه است و گوش های گاو مرزهای عکس را مشخص ساخته اند.

هنگامی از پشت شیشه به عکاسی می پردازید، (مانند این عکس) باید مراقب باشید فوکوس دوربین به جای شیشه حایل میان شما، روی سوژه تان باشد. اتصال یک فیلتر پولاریزه روی لنز می تواند کمک خوبی برای کاهش انعکاس نورها و دستیابی به نتایج واضح تر باشد.

حیوانات کاملا غیرقابل پیش بینی هستند. قبل از آنکه آنها را تشویق به انجام کاری کنید، ابتدا نقطه فوکوس دوربین تان را تعیین کنید. بهتر است آن را روی حالت عکاسی متوالی قرار دهید. این گونه از رخداد در حال وقوع مجموعه ای عکس خوب دارید و می توانید بهترین تصویر را انتخاب کنید.

هنگامی از حیوانات خز دار عکاسی می کنید، نگران عکاسی در نور نباشید. تنها توجه داشته باشید به جای نور اطراف، آنها را به نقطه مرکزی عکس تان تبدیل کنید. می توان با استفاده از اشعه های خورشید، برجستگی خاصی به این گربه تنبل داد که حاضر نیست از جای اش جابجا شده و به درخواست های شما پاسخ دهد.

منبع :سایت نارنجی

در این مجموعه قصد داریم به صورت موجز و کاربردی موضوع را از دیدگاه خاص شیوه های مختلف عکاسی ببینیم. و از این نقطه نظر به بیان نکاتی در خصوص اصول کار و ریزه کاری های انتخاب دوربین بپردازیم. آنگاه در کنار برخی مثال های تصویری، برای نمونه برخی مدل های مناسب آن کار را هم لیست کنیم.

چندی است به موضوع انتخاب دوربین مناسب برای عکاسی در شرایط مختلف و از سوژه های متفاوت می پردازیم. در کنار معرفی تنظیمات مورد نیاز برای هر یک، چند مدل دوربین را هم به لیست مان اضافه می کنیم. البته همان گونه در هفته های گذشته دیده اید، داستان به همین ختم نمی شود و با اضافه کردن نکات آموزشی به انتهای راهنما، با چند نمونه عکس، برخی ریزه کاری های عکاسی در هر یک از شرایط مورد نظر را هم اضافه می کنیم.

نکته: اگر چه با نگاهی به راهنماهای مختلف شاید این گونه به نظر برسد که برای هر نوع عکاسی نیاز به دوربینی مجزا و تجهیزاتی جداگانه داریم؛ اما همان طور که در ۵۰ ترفند ضروری عکاسی و مقاله «راهنمای نارنجی: تمام آنچه باید قبل از خرید یک لنز جدید بدانیم» دیدید، تنها با داشتن یک دوربین DSLR یا بدون آینه مناسب و خرید لنز و ابزار درست، می توان در هر شرایطی اقدام به عکاسی کرد.

هدف ما در مجموعه راهنماهای شرایط مختلف عکاسی هم این بوده تا علاقه مندان را با زمینه های مختلف ممکن در دنیای وسیع علم- هنر عکاسی آشنا کنیم، تا با توجه به علاقه و نیازشان موضوع تخصصی خود را انتخاب کرده و امکانات لازم را تهیه کنند.

به دنبال چه هستیم
عکاسی ورزشی به همان اندازه که درباره نمایش موفقیت ها و دستاوردهای افراد است، درباره ثبت سرعت، شور و اشتیاق برنامه های مهم هم هست. و البته یکی از موضوعات و زمینه های کاری است که همه دوربین ها به خوبی از پس آن بر نمی آیند.

حل مشکل فاصله
هنگامی می خواهید شروع به عکاسی از ورزش کنید، متوجه می شوید آن قدرها که فکر می کردید، به محل وقوع اتفاقات و حرکت ها نزدیک نیستید. اگر چه دوربین های تلویزیونی هم معمولا از پشت خط زمین فوتبال نزدیک تر نمی روند، اما چنان لنزهای قدرتمندی دارند که دوربین ببین و بگیر یا dSLR ابتدایی شما در برابر آن چیزی برای گفتن نخواهد داشت.

و اینجا است که دوربین های ببین و بگیر رده بالا انتخاب بهتری نسبت به مدل های DSLR معمولی هستند، زیرا بسیاری از آنها امکان زوم 20X و بالاتر را برای تان فراهم می کنند که معادل یک لنز ۵۰۰ میلیمتری در دوربین های حرفه ای است. برای دست یابی به چنین زومی (البته با کیفیت بهتر) در دوربین های DSLR لازم است چند هزار دلاری اضافه تر پول لنز پرداخت کنید. در حالی که یک دوربین ببین و بگیر خوب با ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار آن را در اختیارتان می گذارد.

هنگام انتخاب دوربین هم دقت داشته باشید مدلی را انتخاب کنید که در حالت تله فوتو کامل (حداکثر زوم) بازترین دهانه دیافراگم ممکن را در اختیارتان بگذارد. این گونه می توانید در زوم های بسیار بلند، عمق میدان کمی داشته و به خوبی بازیکن مورد نظر را از پس زمینه اطرافش جدا کنید. برای مثال Panasonic FZ200 عدد دیافراگم ثابت f/2.8 را در تمامی دامنه زوم 20X خود به خوبی حفظ می کند.

عکاسی از سرعت
اگر ورزش انتخابی شما شامل هر نوع حرکتی باشد (اسب دوانی، اتومبیل رانی فرمول یک، دوچرخه سواری و...) دو انتخاب پیش رو خواهید داشت: با ثابت نگه داشتن دوربین تان، سوژه را تار کنید. یا اینکه همزمان با عبور سوژه، حرکت عرضی داشته باشید و در نتیجه پس زمینه را تار کنید.

در هر صورت، به دوربینی نیاز دارید که به شما اجازه تنظیم سرعت شاتر و استفاده از حالت اختصاصی تقدم شاتر را بدهد. در حالت ایده آل به دنبال مدلی باشید که این تنظیم را روی چرخ انتخاب حالت های عکاسی قرار داده باشد و لازم نباشد برای انجام این کار در منوی دوربین سرگردان شوید. این حالت معمولا با علامت اختصاری ASM یا PASM مشخص می شود. هنگام استفاده از حالت تقدم شاتر، دوربینی را انتخاب کنید که تنظیمات ساده و کاربردی برای آن در اختیارتان می گذارد و ترجیحا به راحتی با دکمه چرخان دوربین قابل تنظیم باشد.

شاید در برخی مواقع لازم باشد برای تهیه عکس هایی خاص، مدت زمان نوردهی را هم افزایش دهید. پس لازم است دوربین انتخابی شما امکان تغییر حساسیت (ISO) و همچنین جبران نوردهی را به راحتی فراهم آورد و اجازه استفاده از آنها در سرعت های پایین شاتر را هم بدهد.

ثبت حرکات
در نهایت، تهیه دوربینی با حالت عکاسی متوالی (burst mode) خوب و موثر به شما امکان می دهد تا در مدت زمان کوتاهی چندین عکس از صحنه مورد نظرتان تهیه کنید. چندان به دنبال امکانات عجیب و غریب چون عکس برداری چندصد فریم در ثانیه نباشید که توسط برخی دوربین های خاص عرضه می شود. زیرا آنها تنها با کاستن از کیفیت و اندازه عکس نهایی می توانند به چنین اعدادی برسند. در عوض هنگام خرید تمرکزتان را روی مدل هایی بگذارید که بیشترین سرعت را هنگام عکاسی با بالاترین کیفیت ممکن دارند.

به این نکته هم توجه داشته باشید که حداکثر سرعت عکاسی متوالی برخی دوربین ها هنگام مواجه با سوژه های در حال حرکت نزدیک یا دور شونده (مانند اتومبیل هایی که دور یک پیست می چرخند)، برای جبران تاخیر فوکوس، کاهش می یابد.

البته اگر اغلب اوقات سوژه های عکاسی شما حرکت مستقیمی را دارند و فاصله مشخصی را می پیمایند (مانند توپی که درون سبد بستکبال می رود یا اسبهایی که ۴ نعل در مسیر مستقیم می تازند) دیگر لازم نیست نگران این کاهش کارایی باشید و می توانید روی حداکثر سرعت حالت عکاسی متوالی اعلام شده برای دوربین تان حساب کنید.

دوربین های سری 1 نیکون می توانند تا ۶۰ فریم در ثانیه به ثبت عکس بپردازند، اما برای اغلب کاربران سرعت های بالاتر از ۴ فریم بر ثانیه زیادی هم به نظر می رسند. حتما از کارت های حافظه کلاس ۸ تا ۱۰ استفاده کنید تا بهترین نتیجه را از عکاسی متوالی بگیرید. این گونه دوربین شما هنگام انتقال داده ها از بافر داخلی به حافظه دچار کندی و مشکل نمی شود.

امکانات بهینه دوربین ویژه عکاسی ورزشی و اکشن:
- زوم تله فوتو
- سرعت شاتر بالا
- حالت عکاسی متوالی سریع
- حداکثر گشادی دهانه دیافراگم ممکن

دوربین های پیشنهادی:

-Panasonic Lumix FZ200
-Nikon 1 J2
-Canon PowerShot SX40 HS
-Fujifilm FinePix F770EXR

نکات آموزشی:

ابتدا تصمیم بگیرید چگونه می خواهید احساس سرعت را به تصویر بکشید. اینکه با سوژه تان حرکت کنید و پس زمینه تار شود، یا دوربین را ثابت باقی بگذارید و اجازه دهید سوژه تار گردد. هر دو در عکاسی از مسابقات اتومبیل رانی خوب عمل می کنند. اما در این شیوه، به گونه ای قرار گیرید که موضوع عکس از درون قاب شما عبور کند، نه اینکه به طرف شما آمده یا دور گردد.

به پیش رو و پشت سرتان بنگرید. دلیل اینکه برای تماشای زنده یک برنامه ورزشی می روید، به همان اندازه که برای تماشای آن ورزش است، برای درک کامل احساس خروش و اشتیاق جمعیت حاضر هم هست. همیشه به دنبال یک جای خوب و نقطه نظر مناسب برای دیدن صحنه ها باشید. زیرا گاهی تماشاچیان و طرفداران یک تیم می توانند به موضوعی بسیار بهتر از خود آن بازی تبدیل شوند. به ویژه اینکه می توانید نسبت به خود بازی، نگاه نزدیک تری به این موضوع جذاب داشته باشید.

جایگاهی در کناره زمین بازی، در همه ورزش ها می تواند بهترین عکس ها را به ارمغان آورد. اما اگر نمی توانید به اندازه کافی به بازیکنان نزدیک شوید، بهتر است کمی پول برای لنزهای تله فوتو میانه تا بلند هزینه کنید. بسیاری از دوربین های ببین و بگیر امروزی می توانند تا بیش از ۲۰ برابر زوم را برای تان مهیا کنند که در این مواقع بسیار کاربردی خواهد بود. اما این امر می توانند باعث کاهش روشنایی و ایجاد مشکل در گوشه های عکس گردد.

ورزش معمولا تمرکز بر سرعت است. با عکاسی از فعالیت های با سرعت کمتر تشنگی تان را فرو نشانده و خودتان را تمرین دهید. برای مثال در این چوگان با الاغ مراکشی، مقدار کمی کاهش سرعت شاتر می تواند اندکی نتیجه را تار و محو نماید. البته سرعت شاتر به اندازه ای است که سوارکارها کاملا واضح و در فوکوس دوربین باقی بمانند. اما اشیاء با حرکت سریعتر محو می شوند (مانند سم های الاغ سمت چپ یا توپ چوگان) تا نشانه حرکت در عکس باشند.

به دنبال زاویه دید انسانی باشید. یک عکس کلوزآپ یا نمای نزدیک از حریفان، اغلب نشان دهنده عزم راسخ و تلاش فراوان در چهره آنها خواهد بود و این می تواند موضوعی برای جذابیت عکس باشد. در مرحله ویرایش پس از عکاسی، از افزودن کمی نور به مرکز عکس (light vignette) برای جلب توجه بیننده به بخش های مهم و مرتبط عکس هراسی نداشته باشید.

برای جمع کردن بساط عکاسی و رفتن به خانه عجله ای نداشته باشید. اغلب اوقات، عکس هایی از برنامه های ورزشی که بیش از همه جلب توجه می کنند، مربوط به وقایعی هستند که پس از اتمام مسابقه اتفاق می افتند. یک حریف پیچیده در لباسی زرورقی، می تواند نمایی آشنا بوده و کنتراست بسیار خوبی با محیط ایجاد کند. به خصوص اگر سعی کنید پس زمینه ای تیره برای عکس انتخاب کنید.

منبع :سایت نارنجی

http://www.booktolearn.com/?p=1509



مجموعه کامل کتاب‌های هنر عکاسی

http://www.booktolearn.com/?p=1293



دانلود کتاب راهنمای پرتره‌های خانوادگی با نور طبیعی برای عکاسان دیجیتال

http://www.booktolearn.com/?p=1869



دانلود هندبوک عکاسی پرتره

http://www.booktolearn.com/?p=1909

ارسالی از دیبا